Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Тайны омской ратуши на улице Думской

Зданию на улице Думской, в котором сейчас находится Омский городской совет, в этом году исполняется 120 лет. И как любой старинный дом с богатой историей, знакомое каждому омичу здание с башенкой тоже хранит немало секретов. О них — в моем историческом обзоре на сайте "ОМСКРЕГИОНА". Там же — много фоток под текстом.  



Мединский открыл в Омске храм-музей. Но больше храм, чем музей.

После торжественной церемонии открытия Воскресенский собор теперь смогут посетить все желающие. Первое открытие на День города, как водится, было "тренировочным", тогда здание еще не было готово. Однако теперь стало ясно, что это все же храм, построенный на бюджетные деньги, а не музей. Церковные службы в нем будут проходить чуть ли не каждую неделю, а для музея отведено место в подвале. Плохо это или нормально?



[Spoiler (click to open)]
В субботу в Омск прибыл министр культуры РФ Владимир Мединский, чтобы побывать на официальном открытии вновь отстроенного Воскресенского собора и реконструированного цирка. В храме губернатора Виктора Назарова и Владимира Мединского встретил председатель попечительского совета по восстановлению собора Леонид Полежаев, который провел гостей по помещениям храма и рассказал о подробностях его воссоздания.



Внутри уже установлен иконостас, который выполнили омские мастера, а на стенах появились иконы. В их числе — старинная 200-летняя икона Тихвинской Богоматери, которую собору подарил один из членов Омского землячества в Москве. В полу остались торчать кабели, видимо, здесь еще установят информационные киоски, где будет рассказываться о соборе и Омской крепости.



Музейная часть собора находится в подземном этаже, где гостей встретили участники клуба «Кованная рать» в облачении царских стрельцов. О музейной экспозиции рассказал директор Краеведческого музея Петр Вибе. «На выставке представлены два подлинных экспоната, которые сопряжены с историей Воскресенского собора, — пояснил он. — Во-первых, это плита, которая была найдена во время раскопок. Она посвящена воинам, пропавшим без вести во время Русско-Японской войны. Самый ценный экспонат для нас — Евангелие, подаренное Екатериной Второй именно для Воскресенского собора. Остальные экспонаты просто хронологически совпадают с историей храма — они бытовали в то время, когда он строился и существовал. К примеру, те воины, которые посещали этот собор, могли иметь такое оружие».



По словам Петра Вибе, в музее еще будут создаваться условия для нормальной работы и он надеется, что экспозиция будет действовать постоянно. Но прежде он мне рассказывал, что здесь даже нет помещений для музейных работников, и с тех пор ничего не изменилось.



К счастью, в восстановленном здании была сохранена и оборудована историческая подалтарная комната — та подлинная часть храма, которая уцелела после его сноса и была обнаружена во время раскопок. Однако священники девушек-журналисток сюда пускать не захотели, а тех, кто зашел, настоятельно просили выйти. Странно, ведь музей-то - помещение точно светское, но комната находится в районе алтаря, куда женщинам нельзя.



Почему-то саму дверь в экспозицию не включили, она хранится у Селюка:



«Сегодня собор обретает новую жизнь, — выступил на открытии губернатор Виктор Назаров. — Это будет музей истории города Омска и Омской крепости. Я хотел бы выразить особую благодарность Леониду Константиновичу Полежаеву за то, что он возглавил попечительский совет, он отнесся со всей душой к тому, чтобы этот собор стал именно таким, каким он был когда-то построен. Все воссоздали до мельчайших подробностей. Поэтому, безусловно, это будет хороший подарок омичам. Появится хороший культурный центр для омичей и он заиграет в том направлении, в котором мы его планировали — именно музей истории города Омска».



Вместе с делегацией я зашел и в алтарь, здесь хранятся элементы церковных служб. По словам священников, престол в храме уже будет стоять и никуда он не денется.



Владимир Мединский вспомнил, что во время визита год назад они еще и не мечтали, что все будет завершено так быстро. По его словам, уникальность собора как раз в том, что здесь будут существовать вместе и храм, и музей. «Нынешние и будущие защитники отечества будут приходить сюда как в свой домашний храм, — рассказал он. — Здесь будет обновляющаяся, постоянно меняющаяся выставка. Это самое начало, и мы находимся в музейной части храма, рассказывающей об истории Омска и Омской крепости. Она будет действовать под приглядом Военно-исторического общества, которое будет здесь базироваться». Больше всего министра заинтересовали стрельцы из исторического клуба "Кованная рать", а особенно их вооружение и доспехи. Мединского это даже натолкнуло на размышления о важности истории освоения Сибири и популяризации этого периода.

Священник, руководитель пресс-службы Омской епархии Илья Багаев сообщил, что воскресенье в 8 утра в храме впервые пройдет водосвятный молебен, а в 9 утра состоится освящение собора малым чином. «Затем здесь будут своим порядком идти службы, — пояснил он. — Учитывая, что праздничных дней в календаре Русской Православной церкви много, то и служб также будет много. Будет составлен специальный график, согласованный со светской частью общества, заинтересованной в использовании храмового здания».



Однако для полноценных служб в храме должны быть необходимые помещения: для хранения церковного облачения, для приготовления пищи, просто для отдыха священников после самих служб. "Но жизнь в постсоветское время дала нам возможность научиться быть и в неприспособленных условиях. А христиане первых веков вообще служили в катакомбах, нас это не смущает", - говорит Илья Багаев.



После торжественной церемонии открытия храма теперь его смогут посетить все желающие. Освящение храма полным чином состоится в 2017 году. Для этого в храм приедет патриарх Кирилл. Освящение малым чином проводит омский митрополит Владимир.



Напомню, что идея восстановления собора появилась еще в 1990-е годы, а в 2009 году было принято постановление правительства Омской области «О строительстве (воссоздании) объекта культуры «Воскресенский собор». В ходе подготовки к празднованию 300-летия г. Омска было принято окончательное решение о строительстве значимого для истории города здания.



Для содействия в возведении храма была создана некоммерческая организация — «Фонд строительства (воссоздания) объекта культуры «Воскресенский собор». В попечительский совет организации вошли видные омские общественники, бизнесмены, представители научного сообщества — историки, архитекторы, археологи. По приглашению губернатора Омской области Виктора Назарова совет возглавил руководитель фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев.



Проект по воссозданию Воскресенского собора вошел в федеральную целевую программу «Культура России (2012-2018 годы)» при участии средств регионального бюджета. Всего в 2016 году из федерального бюджета выделено 91,21 млн рублей, из средств региона — 27,7 млн рублей.



Апарт-отель для Достоевского

Мэрия выдала разрешение на строительство апарт-отеля возле музея Достоевского. Написал об этом подробный репортаж с архитектурного совета. Помню, первый проект там был сделан еще в 2005 году, когда Омскагрегат решил осваивать свою территорию. Потом были другие проекты, в том числе 45-этажная высотка в 150 метров высотой. Сейчас все гораздо проще, но суть такая - элитное жилье в центре города.

DSC_0875-1.JPG

"Берлинская стена" на Любинском

Как пояснил в Фейсбуке председатель регионального Общества охраны памятников Никита Шалмин, пресловутая глухая стена на Любинском проспекте, в которую уперлась взглядом Любочка - спуск для инвалидов. "Как вышло по уклону, так и сделали", - поясняет он. Такой же спуск будет и с другой стороны. Возможно, что так решили сделать "во имя добра" еще по другим причинам - стена будет выполнять роль экрана от проезжей части для пешеходов, ну и еще это подпорная стенка. Под катом - еще несколько наблюдений.



[Spoiler (click to open)]

Любочке совсем "не видно" противоположной стороны улицы с торговым домом Ганшиных и Овсянниковых с сыновьями. Это большой недостаток, так как получить впечатление от этого памятника архитектуры со стороны теперь проблематично.



Торговый дом "Любинский" также реставрируют с фасада, хотя он не так давно пережил реконструкцию и был в хорошем состоянии.



Стену уже покрывают мрамором. Это не пленка, которая как-то отклеилась на Валиханова.



Пласты мрамора ждут своей очереди



Здесь будут высажены деревья и посажены клумбы?



Катком равняют песочную подкладку. Машина к магазину пока едет по тротуару



На Московских торговых рядах вчистовую сделали пока что только часть фасада



Возле Ленина, 21 уложен щебень, а деревянного настила для прохода нету, временные неудобства))



Новый козырек над входом по ул. Ленина, 21. Сам по себе симпатичен, но есть мнение Игоря Федорова,что французский стиль 19-го века не вяжется с купеческим домом в Сибири.Хотя весь стиль этой улицы эклектичен. Надо такие вещи обсуждать с обществом охраны памятников.



Гостиницу "Октябрь" ремонтируют по второму разу.



Альтернативный проход



По другой стороне



На горе медленно,но верно строится новый ресторан.



Турецкий эпилог: Кириш-Кемер

Местом 9-дневного проживания и пляжного времяпровождения был выбран Кириш, в котором нашелся недорогой, однако стремный отель. Но в связи с курсом доллара особо выбирать не приходилось, к тому же отель нужен вообще-то только для ночевки. Сам по себе Кириш - небольшой городок на побережье в окружении гор, в котором кроме пара десятка отелей, торговой улицы с кафешками и пляжей больше ничего нет. Но отсюда рукой подать до более развитого Кемера, куда ходят автобусы, и проезд стоит 1 доллар.



[Spoiler (click to open)]

Прямо за отелем - роща с апельсиновыми и гранатовыми деревьями. Правда, эти апельсины в октябре были еще совсем зелеными, а гранаты оказались хороши только тогда, когда из них выжимали сок:



Гора с расположенной на вершине радиовышкой, которая отделяет Кириш от Кемера. Где-то там вроде есть и короткая горная тропа, но на автобусе добраться вернее:



"Центральная площадь" Кириша. Тем не менее, несмотря на то, что городок по нашим меркам является небогатым райцентром, на улицах здесь вполне опрятно:



Есть и общественный пляж, хотя особой нужды в нем нет, так как отели имеют собственные пляжи с лежаками. За утесом - Кемер:



В Кемере - уже совсем другой коленкор. Я уже был тут в 2009 году, и тогда это был веселый молодежный курорт, сейчас же, на мой взгляд, как-то все сместилось в сторону престижности, семейного отдыха и места для богатых российских бабушек и европейских пенсионеров. Просто скверик с уличными тренажерами:



Уличку вдоль отельных пляжей вылизывают до блеска, и повсюду расставлены скамейки (здесь не вошли):



Кемерская бухта-марина, где паркуется множество яхт:







Общественный парк, который с 2009 года, когда я здесь был, тоже похорошел:





заходить в фонтанчики нельзя



На велосипедах заезжать тоже нельзя:



Заметьте, несмотря на то, что Кемер - богатый город, в местных парках нет дорог из полированного гранита или мрамора, хотя этот самый мрамор в Турции разрабатывают в больших количествах. Такое возможно только в сибирском Омске. Зато улицы здесь убирают постоянно:



Это не дедушка Ленин, а первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк - отец турков.



Еще один общественный парк: газоны, мостики, фонтаны:



Погода в конце сентября:



Главная "отельная" улица Кемера:



Здесь же и основные злачные места - ночные клубы "Кристалл", "Аура" и "Инферно", куда любят приезжать мировые диджеи и звезды российского шоу-биза:







Еще один общественный парк. Когда-то тут еще свободно гуляли цесарки и петухи, наверное, всех съели:



И фонтан почему-то не работал



Задворки на самом деле в Кемере тоже имеются - кварталы небольших усадеб, где живут местные или сдают в аренду. Но там тоже все довольно прилично и не очень дорогие рестораны, как этот - 5 королевских креветок и пиво "Эфес" - за 21 доллар:



Самый центр Кемера - часовая башня, на которой за время моего отсутствия успели сделать ресторан, вокруг - основная торговля на этом курорте, здесь же автобусная станция



На площади - веселый фонтан с неожиданно бьющими прямо из тротуара струями воды и Ататюрк:







Другие части:

1. Увидеть Стамбул за полдня
2. Святая София
3. Султанский Дворец Топкапы
4. По Босфору, ч.1
5. По Босфору, ч.2
6. В центр Турции: Конья
7. Каппадокия,ч. 1
8. Каппадокия, ч.2

Каппадокия, ч. 2: Долина пенисов, нацпарк и восточная ночь

В прошлой части мы посмотрели одни из самых интересных в Каппадокии "каменных пирамид" - скальных образований из вулканического туфа и базальта, которые образовались в результате выветривания. Они имеют различную форму, но в основном похожи на грибы с шляпками. Но есть и другие вариации, например, как в долине недалеко от деревни Чавушин, на которой закончилась первая часть поста о Каппадокии.



[Spoiler (click to open)]

Турецкий гид сообщил, что привез нас в "Долину любви". Но интернет дает другое название: "Долина пенисов". Что в общем-то понятно. Правда, чтобы увидеть больше, надо спуститься вниз и пройти по долине, которая тянется на 4 километра. Но времени на это не было.



Вот, что пишет про это интернет-путеводитель:
Попав в Долину любви, можно отметить, что это какая-то внеземная местность, настолько она необычно и фантастически выглядит, наша природа не перестает удивлять нас своими природными образованиями. Миллионы лет назад здесь бушевали вулканы, которые извергали тонны пепла и лавы и покрывали ими скалы и долины. Под воздействием дождей и ветров более мягкие породы вымывались и выветривались, а те, что попрочнее, выступали на поверхность, так и появились интересные горные образования по всей территории Каппадокии, и в каждой местности они по своему уникальны. Вот и в "Долине любви" они выразились в виде столбов с ярко-выраженной конусоподобной верхушкой.



Там же дается совет: "если зачать в этом месте детей, то они непременно родятся красивыми и здоровыми".



Над местностью возвышается плато, изрезанное каньонами, и гид уверен, что именно здесь снималась та часть "Звездных войн", где юный Анакин Скайуокер участвует в соревнованиях на летающих болидах:



Дальнейший путь - в национальный парк Гёреме, музей под открытым небом. Национальный парк расположен между городами Невшехир, Ургюп и Аванос, и занимает территорию в 300 кв. км.



Люди по-прежнему живут здесь в скальных домах-склепах, которые уже имеют окна, двери, кондиционеры и т.д., а некоторые такие жилища переоборудованы под отели, жить в которых очень, очень дорого



С VI в. до конца IX в. Гёреме был одним из крупнейших христианских центров, и в его окрестностях насчитывалось более 400 церквей. Византийские церкви здесь небольшие и уже понятно, что они также выдолблены в скалах. Для посещения всего музея под открытым небом с его церквями надо несколько дней. Поэтому мы ограничились одним храмом Юсуф Коч XI века, построенным самым последним, и фрески которого неплохо сохранились. На Руси тогда еще были язычники, а православие только-только приходило в Киев

вход в церковь



Вследствие влагонепроницаемости туфа и сохраняющемуся внутри здания постоянному климату, не подверженному колебаниям температуры внешней среды, краски здесь сохранили свою яркость по прошествии многих веков. Библейские и евангельские сюжеты сопровождаются надписями, выполненными на греческом языке, а также кириллицей. Наглядно видно, откуда занесло нам нашу русскую культуру:



Колонны со временем разрушились, на стенах выскоблены надписи разных времен, возможно, и современные - церковь от вандалов никто не охраняет



Впрочем, какие-то деньги из европейских фондов должны прийти на восстановление самых интересных и наиболее сохранившихся церквей из 400 построенных.





Многоквартирные дома:





На протяжении своей долгой истории деревня Гёреме имела пять разных названий. Считается, что ее самое старое имя Корама, Византийцы назвали ее Матиана, армяне христиане — Макан (Macan), турки – Avcılar, и только затем ее переименовали в Гёреме. Можно лично убедиться, что и сейчас кто-то здесь живет, правда, не очень богато:







Местная порода пастушечьих собак, вырастает размером с коня, а это еще щенок:



Но самый грандиозный объект - это город-скала Учхисар, тысячелетия использовавшаяся как крепость. Учхисар в переводе с турецкого означает «три крепости». Эта шестидесятиметровая скала, возвышающаяся на 1400 м над уровнем моря, прекрасно просматривается с любой точки Каппадокии.



История умалчивает о том, кому пришло в голову приспособить эту скалу под крепость, однако известно, что в роли крепости она служила еще в эпоху хеттов, а это 4 тыс. лет назад (Бронзовый век), не говоря уже о Риме и Византии. При турках-сельджуках эта крепость, наравне с Башхисар и Ортахисаром имела важное значение в вопросе обороны. Между крепостями был отлажена система сигналов, что обеспечивало обмен информацией на расстоянии. Водоснабжение осуществлял водопровод длиной в 3 км.



В 1398 г. под напором войск Бейязыта II крепость капитулирует. После этого регион захватывают османы. К 1530 г. в Учхисаре проживало 2663 человека Внутри крепость вся изрезана многочисленными тоннелями и помещениями. Сегодня из-за обвалов люди ее покинули и большая часть помещений закрыта для посещения, что не мешает оценить грандиозность крепости.



Теперь тут живут дикие голуби



Хотя в одном из скал-домов есть еще один житель - это был действительно настоящий жилой дом, который выкупило у местной семьи государство. Там устроили типа музея, а бывших хозяев сделали смотрителями.



Впрочем, это не мешает бывшему хозяину продолжать чувствовать себя, как дома и спокойно лежать)





Еще несколько видов в Учхисаре











В окрестностях Учхисара есть Долина голубей, где туристы часто делают остановку. Очень часто



Крепость-скала и городок Учхисар



Долина голубей - потому что здесь устроено много голубятен



Каппадокия считается местом, где жил Георгий Победоносец в 3 веке нашей эры, здесь же якобы его и замучил римский император Диоклетиан, хотя есть и другие места, которым приписываются эти события. Здесь св. Георгий особо никак не обозначен, только встретилась вот такая облезлая статуя в стиле ЖЭК-арта у ювелирного магазина



Пейзаж, которому могло бы быть и 100, и 1000 лет



Попрощаемся с Долиной голубей и ее обитателями



Переезжаем в городок Ургюп, население около 20 тыс. жителей. Город известен тем, что в первой половине XVIII века здесь жил православный святой Иоанн Русский. Точнее, жил он в Запорожье, пошел в армию Петра I и попал в плен во время русско-турецкой войны. Его продали в качестве раба турку-хозяину из Каппадокии, где уже начинается легендарная история святого, которая есть в Википедии



А в окрестностях Ургюпа - последние увиденные каменные "грибы", эти самые крутые, "три сестры":







Светлая порода - мягкий туф, а зимой здесь и снег лежит



После заката приехали в город Ортахисар, где также есть известная крепость-скала, подсвечиваемая ночью



отель в старом городе, похоже, не изменялся с середины ХХ века - в номерах массивные деревянные двери, олдскульные латунные ключи, турок-метрдотель и небольший ресторанчик на первом этаже, но в целом уютно, а главное - о чудо - БЕСПЛАТНЫЙ вай-фай



Если не жалко 25 баксов, можно съездить на "Восточную ночь", где вокально-инструментальный и танцевальный ансамбль местного Дома культуры покажет культурную программу. В культурную программу также включены вино, пиво и местная водка ракия







сценка "неприступная красавица отказывает бравому джигиту, пока он не находит достойный калым"



джигит показывает, насколько он достойный жених, но без денег этого недостаточно)



танец живота должна танцевать не худая девушка



в общем, позажигать с местными можно



Утром - назад. Вход в долину Земи и крепость-скала Учхисар на горизонте



На обратном пути попался отреставрированный караван-сарай, построенный турками-сельджуками лет 700-800 назад. Фото было-стало



Стало лучше. Сейчас здесь торговля и кафешки. Жаль, в Омской крепости такого нет.







В общем, Каппадокия стоит того, чтобы ее посетить. Причем, лучше воспользоваться местными отелями и пойти в многодневный трекинговый маршрут, которые специально разработаны для туристов. В октябре-мае начинается "пеший сезон", которым любят пользоваться прохладолюбивые европейцы, так как зимой тут весьма холодно и все в снегу. Кроме того, это популярное место для катания на воздушных шарах - подняться в небо над живописной горной долиной стоит 130 баксов, но можно сторговаться и за сотку, что гораздо дешевле, чем где-то в Европе, и дешевле, чем в Омске. Такие дела.




В центр Турции: Каппадокия, часть 1

Целью того, чтобы сорваться с уютного побережья и проехать 850 км. через горы, степи и поля, была Каппадокия - древняя провинция или даже страна в центре Турции. Название места Katpatuka переводится как «Страна прекрасных лошадей» — это историческое название местности на востоке Малой Азии, употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней. Что здесь посмотреть? Чрезвычайно интересный ландшафт вулканического происхождения, подземные города, созданные в 1 тыс. до н. э. и пещерные монастыри, ведущие свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



[Spoiler (click to open)]
В различные периоды времени границы Каппадокии менялись. В настоящее время под этим названием принято понимать её основное ядро. Область находится в центре п-ва Малая Азия, не имея выходов к морю. Такой Каппадокия была в составе Римской империи:



Быт простых крестьян с тех пор не особо изменился, разве что появились некоторые средства механизации:



Первая остановка - у многоярусного подземного города, тоннели которого выдолблены в мягкой породе - вулканическом туфе. Здесь два крупнейших подземных города - Деринкую и Каймаклы. Города возникли в II—I тысячелетии до н. э., а обнаружены только в 1960-ых годах и открыты для туристов. Здесь люди на протяжении веков скрывались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей. Подземный город имеет до 8 этажей в глубину - это 60 метров, но для посещения открыты только верхние 4 этажа. В древности такой город мог принять 20 тысяч человек вместе с продовольствием и скотом.



Подземелье представляет собой сложную разветвлённую систему комнат, залов, тоннелей и колодцев, расходящихся вниз (перекрыты решетками), вверх и в стороны. Город строился таким образом, чтобы его было невозможно захватить. Вентиляционный колодец:



Под землей была вся полноценная инфраструктура: кухни с закопченными до сих пор стенами, хлевы для животных, склады провианта, винодельни и винные погреба, церкви, колодцы с водой. От неприятных гостей проходы закрывались каменными дисками:



Ими можно было перекрыть доступ к отдельным комнатам или даже к целым этажам. Каждая дверь представляет собой большой каменный диск высотой 1-1,5 м, толщиной 30-35 см и массой 200—500 кг. Двери открывались с помощью находящихся внутри них отверстий, причём только с внутренней стороны и усилиями минимум двух человек. Эти отверстия могли также выполнять роль дверных глазков. Некоторые проходы и так очень узкие для некоторых русских туристов:






До сих пор исследовано лишь 10—15 % всей территории города. Подземные убежища в основном состояли из двухкомнатных «квартир», в которых за счёт системы вентиляции поддерживалась постоянная температура от +10-15 до +27 С°



Вертикальные вентиляционные шахты внизу доходят до грунтовых вод и ранее служили одновременно колодцами. Город славился очень сложной системой вентиляции и водоснабжения, что поразительно для столь раннего исторического периода, а воду из колодцев местные жители брали вплоть до ХХ века:



Снаружи огромный подземный город выдает себя только небольшим входом, вентиляционные шахты были тщательно замаскированы среди скал:



До сих пор точно известно, что за народ и когда именно построил эти подземные города. Удивляет и технология, когда находясь на 8-м подземном этаже на глубине 60 метров, можешь дышать нормальным воздухом, поступающим с поверхности по вентиляционным каналам. Приточной вентиляции, кондиционеров и принудительной воздухоподачи тогда не было.

Отсюда нужно проехать еще несколько километров по степному плато с редкими садами:



Можно пообедать в местной столовке...



...И затем оказаться в долине Паша Баглари (Пашабаг). Здесь и находятся самые интересные знаменитые образования Каппадокии - Перибаджалары (в переводе - земляные пирамиды), которые встречаются только здесь. Каменные грибы тут имеют 2-3 "шляпки".



"Ножки" образованы из более мягкого туфа, а "шляпки" - из твердого базальта и андезита. Шейка туфового конуса со временем постепенно утончается, благодаря чему в какой-то момент эта «шляпка» будет обрушена. Процесс их образования и разрушения, проявившийся в четвертичном периоде, продолжается и до наших дней









Есть и более причудливые формы, например, тут имеется и "Долина фаллосов". Местная же долина когда-то при султанах славилась своими персиковыми садами, от которых сейчас ничего не осталось, одни туристы.



Во время Византийской империи эти скалы были убежищем для монахов, которые выдалбливали здесь свои кельи.





В некоторые кельи можно вскарабкаться, не сильно рискуя свернуть шею, зато оттуда открывается уже другой вид:





Такие образования во всем мире встречаются только здесь, а обязаны они своим появлением извержениям вулканов, которые сейчас уже потухли. Ну все, поехали дальше...



По плато поднимаемся наверх, скальные поселения здесь повсюду, в скалах высечены и многочисленные пещерные церкви:



Древняя деревня Чавушин, старинные дома с резными украшениями на фасадах громоздятся друг на друга.



Впрочем, кое-где живут вполне современные люди



В основном же Чавушин был покинут из-за обвала скал и после землетрясения 1962 года. Тогда погибли люди, но официальная сводка жертв была засекречена, дома по-прежнему заброшены:



Новая часть Чавушина вполне обитаема



Над долиной возвышается скальная крепость, "изъеденная" дырами, которые были различными по функции помещениями. Эта часть города пострадала после обвала 1953 года, а прежде в скальных лабиринтах Чавушина полноценно жили люди.



В одной из таких "дыр" находится византийская церковь Х века. В самом начале эту местность заселяли беглые христиане, которые спасались здесь от гонений. Впоследствии местные турки прогнали отсюда христиан и проживали здесь сами. В церкви сделали склад продовольствия, и фрески внутри практически не сохранились.



алтарь, эти фрески уже восстанавливать не будут



Все это выскоблено в скале, по бокам были арки с колоннами, которые, видимо, позже заложили камнями для лучшей устойчивости:



Обитаемые дома у подножья и на склоне, многие помещения продаются, здесь можно открыть кафе или магазинчик для туристов:







В другую сторону - тоже "дырявые" скалы



После обвала многие помещения крепости Чавушина стали сквозными.



А в интернете встречаются деятели, которые утверждают, что все это построили инопланетяне или древние цивилизации, наподобие атлантов. Продолжение - в след. части







В центр Турции: Конья

Если не вялиться бессмысленно на каком-то из пляжей Анталийского побережья Турции, а поехать вглубь страны, то можно увидеть немало интересного. Конечной целью поездки был волшебный край Каппадокии, древняя провинция с удивительными горными пейзажами. Путь в один конец занимал около 850 км., и на этом маршруте встречаются разнообразные ландшафты, провинции и городки. Самый крупный - город Конья - население более 2 млн жителей, а возраст поселения на этом месте составляет несколько тысяч лет.



[Spoiler (click to open)]

Туристическое побережье от центра страны отделяют хребты Западного Тавра. Эта горная система дугой охватывает залив Антальи и особо хорошо знакома туристам Кемера, где горы подступают к самому побережью. Сам я машину не вел, сидел на пассажирском сиденье рядом с турком, который по-русски вообще не говорил.



Туристы попадают в регион Кемера через три тоннеля, вырубленных в скалах, а раньше это место было труднодоступным, Таврские горы вообще считаются непроходимыми, и западный хребет довольно высокий с пиками свыше 3 тыс. метров.



Но мы едем на север. Даже в горах хорошее благоустройство в районе остановок - например, возле заправок. Бензин в Турции дорогой, на этой АЗС цены вроде в лирах, а вообще литр, если не ошибаюсь, стоит 2 доллара.



Идеальная дорога по горному серпантину позволяет порадоваться красивыми ландшафтами. На склонах, обращенных к побережью, растут хвойные леса.



Потом ландшафты меняются, становится суше, а деревьев уже меньше.





Попадаются в горах и городки, места здесь не особо туристические



По ту сторону хребта ландшафт меняется на степной с невысокими сопками и холмами. Странно, но эти регионы считаются аграрной "житницей" страны, и здесь выращивают много чего, в основном, зерновые, а еще тыквы - на семечки, которые жарят.



Город Конья находится в центральной части Анатолии, в греческое время был известен как Иконион, упоминался в Библии в деяниях апостолов.



Район Коньи в 1070-х годах заняли турки-сельджуки, Конья в период примерно 1150—1300 гг. стала столицей огромной империи, включающей Иран и Ирак. В то время, когда Икониум был столицей, государство называлось Иконийский султанат, а название Конья появилось через пару столетий. В то время Конья была активным центром как турецкой, так и персидской культуры. В сельджукский период здесь жил знаменитый поэт и математик Омар Хайам (1048—1131). А в XIII веке здесь жил и был похоронен Мевляна Джалаледдина Руми, который образовал суфийский орден Мевлеви. Руми умер 17 декабря 1273 г., и в его мавзолей, который до сих пор считается святым местом, и приезжают постоянно туристы и паломники. На праздники дервиши устраивают у его могилы ритуал Сема.

Мавзолей Мевляны (прозвище, которое переводится с фарси как Наш господин) был построен в 1274 году.



Внутри с 1927 года находится музей, в 17 кельях дервишей выставлены экспозиции, посвященные мусульманской культуре. Вот к примеру, рукописные молитвенные книги с рисунками:



"Реальные" четки,а не то, что некоторые газелисты в маршрутках вешают:



Как известно, четки нужны для проговаривания молитв из Корана. Комната мусульманского "монаха":



Во дворе - кладбище членов ордена Мевлеви и фонтаны для омовений.



Кельи снаружи. Хоть и Турция, но зимой тут холодно и выпадает снег, а лето наступает только с середины мая. У каждой кельи было что-то типа камина с высокими дымовыми трубами:



Но самое интересное здесь - гробница Мевляны. Саркофаг Джалаладдина Руми представляет собой образец работы сельджукских мастеров-резчиков по дереву XII века. Саркофаг покрыт парчой, на которой золотом вышиты изречения из Корана. Рядом с саркофагом Руми расположены саркофаги дервишей, жены и детей, его отца, а также наиболее высокопоставленных членов тариката (ордена) Мевлеви:



Интерьеры мечети и мавзолея:





Разглядим купол:



Типичный древний восточный фонтан снаружи:



А это на самом деле кладбище. Розовые кусты высажены там, где похоронены маленькие дети, какие-то надгробия им не делали:



Местный ЖЭК-арт изображает дервиша - "монаха" мусульманского "ордена", особый ритуал которых представлял собой крутящийся танец:



В год музей посещает около 1 500 000 турок и 500 000 иностранных туристов. По этому показателю музей Мевляны занимает второе место среди всех музеев Турции (первое место принадлежит дворцу Топкапы в Стамбуле.

В г. Конья есть современный скоростной трамвай, состав марки "Шкода"



Как должна выглядеть правильная трамвайная линия: ничего не трясет и не громыхает:



Современный центр сельджукской культуры:



Просто улицы двухмилионного города, причем, не центральные: идеальные дороги, свежие газоны, подстриженные деревья, фонтаны...





За городом огромные территории занимают технопарки в правильном понимании этого слова. Вообще, доля промышленности в экономике Турции составляет около 33%. В технопарке, куда были подведены все коммуникации, продолжают размещаться современные производства:





А здесь, уже на пути в Каппадокию, собирают грузовики Мерседес-Бенц.



По данным Википедии, в 2007 году Турция произвела 1,1 млн транспортных средств, в 2008 году — 1,147 млн, в 2009 году — 869,6 тыс. (что позволило ей занять 17-е место в мире и 7-е место в Европе). В 2009 году турецкий автомобильный сектор экспортировал продукции на 16,9 млрд долл., что составило 17,4 % от общего экспорта страны. Экспорт идет в Европу, но с начала 2000-ых годов здесь тоже экономический кризис и в производстве Турции продолжается спад.

Турецкий дневник: по Босфору, часть 2

В районе моста султана Мехмеда Фатиха теплоход разворачивается и идет вдоль азиатской части Босфора. Этот берег пролива осваивался османами позже, но тут тоже есть много чего интересного. Кроме того, жилье здесь престижнее, и в здешних особняках предпочитают селиться богатые иностранцы из Европы, Америки и арабских стран. А в одном из кварталов на берегу государство поселило лучших врачей - каждой семье предназначался современный особнячок.



[Spoiler (click to open)]

Мост Султана Мехмеда Фатиха — второй висячий мост через Босфорский пролив. Длина моста — 1510 метров, длина основного пролёта 1090 метров, ширина моста — 39 метров, высота опор — 165 метров над водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра.



Строительство моста началось в 1985 году и завершилось в 1988 году. Мост был открыт 29 мая 1988 года, к 535-летию завоевания города, и назван именем завоевателя Стамбула — султана Мехмеда Завоевателя. Мост был сооружён японскими строителями. На строительство моста ушло 130 миллионов долларов США.



Ежесуточно через мост проходит более 150 000 единиц транспорта, перевозящих около 500 000 пассажиров. Проезд по мосту платный, проход по мосту пешеходам также закрыли из-за самоубийц.

На азиатской части много современных домов.



Можно на слово поверить турецкому гиду, который утверждал, что особняки здесь стоят до 200 млн долларов, а среди покупателей - голливудские звезды









Но есть здесь и султанские дворцы. Кючюксу или Гюксу — вилла султана Абдул-Меджида между Анатолийской крепостью и мостом султана Мехмеда. Это яркий пример т. н. османского барокко — стиля, который практиковали армянские зодчие Бальяны.



Миниатюрный дворец, построенный в 1857 году и в 1944 году превращённый в музей, заменил собой деревянное жилище визиря Махмуда I. Его оформление сочетает в себе традиционные турецкие мотивы с европейскими. За убранство помещений отвечали мастера, строившие Венскую оперу.



Некоторые дома спускаются прямо к воде. При желании можно порыбачить из окна





Районы частных домов и особняков







Здание военной академии Кулели, 1800 г. По утверждению гида, здесь проходил обучение Муаммар Каддафи, но подтверждения этому в Википедии я не нашел





На этой стороне также встречаются крупные мечети, опознавать которые я уже не стал







Дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов, она была заказана султаном Абдул-Азизом и построена между 1861—1865 в необарочном стиле, но в основе - традиционный план дома, характерный для Османской империи. Важные иностранные гости, посещающие Османскую империю, останавливались в этом дворце в течение летних месяцев.



Султаны любили находиться во дворце Долмабахче в течение зимних месяцев, а сюда приезжали только на лето из-за умеренного климата. Полы были покрыты плетеными циновками из Египта, от влажности зимой и жары летом. Сады полны различных видов деревьев, с прекрасным видом на пролив Босфор.





Как обычно, некая реконструкция идет под нарисованным фасадом



Девичья башня (Леандрова башня, Кыз Кулеси) — расположена в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива. Башня является одним из символов города.



О ней есть подробная статья в Википедии. За свою долгую историю башня была маяком, тюрьмой и карантинным изолятором. В 1943—1945 годах башня была восстановлена по образцу, соответствующему её облику в XIX веке. В настоящее время в башне располагается ресторан.



Тигрис дождался своей очереди и рванул в пролив



Там уже Мраморное море



Причаливаем назад



Возле Новой мечети на берегу есть Египетский базар, который существует там несколько веков и был, собственно, открыт для окупаемости стройки самой мечети. Там продают особый лукум за 15 баксов и прочая, и прочая.



К сожалению, далеко в город углубиться не удалось









Скоростной трамвай



Нас пугали, что рынки и базарные площади наводнены наглыми сирийскими беженцами. Людей много, попрошаек тоже, но явных беженцев я не встретил.





Ну а вечером перед вылетом из Стамбула можно поужинать в одном из ресторанов



Еще могут завезти на фабрику, где шьют куртки, дубленки и шубы







Но волк наверно из нашенских



Наверно, так модно в России, ведь это суровая страна с невыносимыми морозами



Цены, в связи с новым курсом доллара, в пересчете на рубли нереальные






Турецкий дневник: по Босфору, часть 1

В общем, ясно-понятно, что за один день в Стамбуле очень мало, что можно успеть. Ехать сюда надо хотя бы на неделю, походить по улицам, поездить на местном скоростном трамвае и метро. Но обязательная программа, раз уж ты оказался в этом городе - посмотреть на него со стороны Босфорского пролива. При организованном туре всех сажают на двухпалубный корабль, но в одиночку, возможно, также можно купить билет на какое-нибудь прогулочное судно, которые здесь ходят разных форматов.



[Spoiler (click to open)]

Пристань прогулочных судов находится в бухте Золотой рог, это европейская часть Стамбула. Бухту пересекает метромост. Настоящий, а не как у нас - по нему вон едет метропоезд.



На холме отсюда видна мечеть Сулеймание — вторая по значению и первая по размерам мечеть Стамбула (первая по значению — мечеть Султана Ахмета), вмещает более 5000 верующих. Мечеть сооружена по приказу Султана Сулеймана Законодателя (у которого жена была - Роксолана из Руси) архитектором Синаном в 1550—1557 годах. Высота купола 53 метра, диаметр 26,5 метров, что превосходит по высоте, но уступает по ширине византийскому храму Святой Софии.



На другом берегу Золотого рога - Галатская башня высотой 61 метр, один из символов города. Башню в 1348—1349 годах на вершине холма построили генуэзцы, когда отбили этот район у византийцев и основали здесь свою колонию. В 1632 году башня стала отправной точкой для одного из самых первых полётов в истории. Как утверждается, учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части города, за что был награждён султаном, а позже изгнан в Алжир.



Пристань с теплоходами и Новая мечеть - одна из больших мечетей Стамбула. Строительство мечети началось в 1597 году и велось более полувека, а завершилось только в 1663 году. Мечеть венчают 66 куполов, расположенных пирамидально, и два минарета.



Виден отсюда и стоящий на холме дворец Топкапы



многие туристы приплывают сюда на круизных кораблях, делая остановку



Считается, что Стамбул стоит на семи холмах, ну а к морю город спускается ярусами. Наверху стоит мечеть Джихангир, построенная в 1874 году в неоклассическом стиле на месте более ранней мечети.



Хоть и объекты центра Стамбула входят в перечень культурного наследия Юнеско, никто не мешает строить здесь высотки. На берегу - мечеть Долмабахче XIX века, которая является частью одноименного дворцового комплекса и находится к югу от него.



Сам дворец Долмабахче строился в 1842-53 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. В качестве архитекторов выступали армяне (ну, как и у нас сейчас в Омске при строительстве дорог).



После падения монархии во дворце поселился Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 года. Дворец оставался музеем вплоть до сентября 2007 года, когда турецкий парламент снова вернул ему политическую функцию, сделав Долмабахче официальной резиденцией премьер-министра в Стамбуле.



На украшение Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов. Среди основных достопримечательностей — подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров.



По ходу также встречаются туристические пристани



Следом - Чыраган-Палас — пятизвёздочный отель сети Kempinski, который занимает воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза.



Строительство велось с 1863 по 1867 годы. В начале XX века во дворце под присмотром военных жил султан Абдул-Хамид II, а в 1909 году здесь проходили первые заседания турецкого парламента.



В январе 1910 года полудеревянный дворец сгорел. Он оставался в руинированном состоянии до 1989 года, когда его воссозданием в спешном порядке занялись японские предприниматели. Интерьеры были реконструированы таким образом, чтобы привлекать в отель туристов, а не отражать исторические реалии. В 2007 году была предпринята попытка приблизить интерьеры к их первоначальному облику.



Снять номер там конечно стоит очень дорого. Но тут везде друг за другом идут элитные особняки, особнячки и резиденции, а также госучреждения.





Перед Босфорским мостом - мечеть Ортакёй. Мечеть возведена в стиле османского барокко. Султан Абдул-Меджид I в 1853 году поручил её строительство армянскому архитектору Никогосу Бальяну, который возвел её в кратчайшие сроки.



Босфорский мост — первый висячий мост через Босфорский пролив. Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра.



Закладка моста, запланированная ещё в 1950 году, была осуществлена 20 февраля 1970 года. Открытие моста состоялось 29 октября 1973 года, к 50-летию установления Турецкой Республики. Мост был сооружен немецкой фирмой Хохтиф и английской фирмой Кливленд Инжиниринг.



Ежесуточно через мост проходят более 200 000 единиц транспорта, перевозящих около 600 000 пассажиров. На момент открытия в 1973-м году, Босфорский мост был 4-м в списке самых длинных висячих мостов в мире и самым длинным за пределами США. В настоящее время мост считается 22 мостом в мире по своей длине. Проезд по мосту платный, проход по мосту пешеходам закрыт (в связи с тем, что мост регулярно пытались использовать для совершения самоубийств).

На другом берегу строят самую большую в мире мечеть, в следующем году уже будет готова



Это не пирс, а остров Галатасарай, который сейчас полностью занят под бары, рестораны и два плавательных бассейна. В 1872 году османский султан Абдул-Азиз (правивший в 1861—1876 годах) подарил остров придворному архитектору Саркису Бальяну, который построил трёхэтажный дом на нём для собственного проживания. В 1874 году, в течение своих нескольких визитов в Стамбул, русский художник Иван Айвазовский останавливался в усадьбе Саркиса на острове, и написал здесь несколько картин, подаренных им султану для дворца Долмабахче. Потом остров сдавался в аренду, был складом угля. В 1957 году спортивный клуб Галатасарай выкупил остров и начал его использовать для своих помещений и спортивных построек. Осенью 2002 года остров начали благоустраивать. С июля 2007 года, после окончания строительства, остров стал местом отдыха и развлечений для членов клуба Галатасарай и стамбульцев.



Кроме чьих-то яхт и особняков встречаются и дома попроще, скорее всего, это отели и хостелы.









Крепость Румелихисар была построена на берегу Босфора (в самой узкой его части) на месте византийской крепости Фонеус напротив крепости Анадолухисар по приказу Султана Мехмеда Фатиха (Завоевателя) в 1452 году и была предназначена для того, чтобы отрезать Константинополь от Чёрного моря и начать подготовку к его штурму.



Крепость была построена для того времени в рекордные сроки — за 4 месяца и 16 дней, на строительство было привлечено более 1000 мастеров и 2000 строителей. После строительства крепости проплыть Босфор стало невозможным, узкое место между крепостями, да и саму крепость прозвали «перерезанным горлом».



После падения Константинополя крепость была таможенно-пропускным пунктом и тюрьмой. Восстановлена в 1950-ые, внутри неё был открыт Музей Артиллерии и Летний Театр, где устраиваются летние концерты.



Ровно напротив нее, не азиатском берегу Босфора - небольшая крепость Анадолухисары, которая является самым старым турецким архитектурным сооружением в Стамбуле.



Анадолухисары была построена по приказу султана Баязида I в 1393 году и была предназначена для подготовки осады Константинополя. Крепость расположена в самой узкой части пролива, ширина которого в этой части составляет 660 метров. Ну а когда в 1452 году напротив Анадолухисары была построена крепость Румелихисар, Босфор стал полностью контролироваться Османской империей.
Анатолийская крепость была возведена в качестве пункта наблюдения, её высота составляет 25 метров. После падения Константинополя крепость использовалось в качестве тюрьмы. В 1991—1993 годах крепость была отреставрирована и преобразована в музей, закрытый для широкой публики.

Азиатский берег Босфора - в следующей части